holonist (holonist) wrote,
holonist
holonist

Categories:

5. Толедо

     Во времена былого величия города на этом месте происходили знаменитые бои быков, тут горели на кострах еретики. Коррида, или бой быков, и костры святой инквизиции долгие годы были важнейшими событиями в городе. Оба наэлектризовывали толпу, хотя каждое по-своему. Бой с быком – это рыцарский обычай, и поэтому издавна  были учреждены для высших сфер. Благородные юноши красовались на турнирах умением разъярить быка, уклонением от его рогов и, в конце, поражением его сердца одним ударом шпаги. Костры же были для всех – сгореть на них мог и принц и последний городской нищий. Святая инквизиция – учреждение, созданное доминиканцами – гарантировал каждому грешнику царство небесное, но попасть туда он мог только через пламя, которое очищало его душу. Этот трибунал находился в Испании, слишком долго погружённой в средневековый способ мышления. Он просуществовал необыкновенно долго, почти до XIX века, и оставил на характере страны особо сильное, отвратительное пятно. Когда в конце XV века генеральным инквизитором Испании был известный своей жестокостью Томас де Торквемада, на протяжении 15 лет перед святым трибуналом предстало 90000 человек, из которых 8800 были сожжены на кострах.

   Коррида происходит и сейчас и является зрелищем для туристов.  С одной стороны площади Заходовер находятся большие полукруглые ворота, через которые проводили иногда осуждённых, иногда – быков, и называется она Арка де ля сангре -  Кровавые ворота. Сейчас кровь не проливается, хотя старики помнят её с времён не так далёкой гражданской войны; на площади значительные события не происходят, только под маркизами балконов и кофеен сидят толпы людей и наблюдают то, что посредине разыгрывает непрерывное представление своими разговорами, встречами, флиртами.  Стройные девушки и огненные парни разыгрывают тут спектакль своих амуров.

     Город полон молодёжи. Вечерами открываются многочисленные заведения с механическими играми, звучит музыка из автоматов. Молодёжь увивается, поёт, кричит… И так до поздней ночи. Когда они спят? Уставший турист уже давно мечтает о кровати, а город всё еще клокочет и шумит. Около полуночи хозяйки, бабки и тётки собираются готовить ужин. Они жарят на булькающем кипящем масле щупальца осьминогов или странные рыбы, похожие на змей, и при этом острыми, как шпага, голосами обсуждают ужасные события дня: Мерседес встречается с этим Пепито от мясника, а муж поскандалил с дядькой из-за несвежих продуктов. При этой музыке, среди этих невыносимых запахов, врывающихся через окно в помещение, так как улицы и дворы  ужасно тесные, а все окна открыты, мы с трудом засыпаем, вложив в уши комочки ваты. Поутру нас будит новый разговор – это время завтрака и отправки детей в школу, а мужчин на работу. Снова шум, жарка, транзистор…

   Мы убегаем от шума в тихое и спокойное место. В Толедо их много – музеи, церкви, монастырские дворики, заросшие кипарисами и фиговыми деревьями. Так уж складывается, что жизнь сама заставляет посетить эти старинные места, места искусства. Мы воспринимаем их не как педантичное собрание, в соответствие с путеводителем, всего, что особенного, - что делают, как правило, «профессиональные» туристы, пробегающие город стадами, со списком достопримечательностей в руках – а как чудную прогулку, полную неожиданностей и впечатлений. Тут и там присядем на затенённой скамье и задумаемся над тем, что нас окружает. Проведём некоторое время в прохладном помещении красивого готического собора, который является сплошным большим музеем истории Испании, полным королевских надгробий, портретов, альтанок, украшенных бесчисленными произведениями искусства. Это главный собор  в провинции, он был им всегда, как наш на Вавеле. Его архитектурный стиль  - из Франции, и строили его тоже французы, поскольку в то время, когда Толедо был отбит у арабов, на полуострове ещё не сформировался свой стиль, соответствующий большим европейским постройкам. Это, вроде, французская святыня, но она так гармонично вписана в южно-ориентированное настроение города, что становится истинно толедской. Она обстроена множеством меньших более поздних построек; мы видим залы, наполненные портретами  последовательных властителей Испании, пристройки, огромные, как отдельные церкви, завешанные произведениями живописи, скарбницы, переливающиеся золотом и драгоценностями, где вызывает удивление колоссальное изображение, простирающееся от пола до люстры; присмотримся к органам, в разных местах возносящимся к куполу, пышным алтарям, прилегающим к золотым решёткам, и поддаёмся, ошеломлённые, настроению этой торжественной постройки цвета слоновой кости и золота. Потом мы войдём в некоторые церкви, где европейский стиль сливается с арабским, создавая третий, называемый мудехар.  Его создали мудехары, или мавры, которые после реконкисты остались на христианских территориях. Его характерные элементы – это подковообразная арка и украшения стен, выложенные из глиняных кубиков, гипсовые или каменные мелкие орнаменты, покрывающие плоскость, как узорчатые ткани, «сталактитовые» своды. В Толедо много церквей и дворцов, построенных в этом стиле: Сантьяго де Аррабал, Кристо де ла Вего, Сан Роман, Санта Клара. Они преимущественно кирпичные, цвета корицы, полны украшений, арок и аркад. Очень интересна маленькая церковь Криста де ля Луз – сначала святилище визиготов, превращённое в 999 году в мечеть, а после ставшее христианской святыней. У неё каменное внутреннее помещение, купол поддерживают четыре колонны, она обветшала от старости. Также поражают своей красотой две бывшие синагоги: Санта Мария ла Бланка с пятью проходами, разделёнными подковообразными арками; она построена в 1180 году и позже превращена в костёл, а также синагога дель Транзито со стенами, покрытыми украшениями мудехар. Ко всем святыням прилегают небольшие дворики или садики с фонтанами, полных птичьим пением. Посетим также красивый местный музей, расположенный в старом ренессансном госпитале Санта Крус – Святого Креста –где в чудесной архитектуре зал и двориков можно увидеть военные знамёна из битвы под Лепанто, портреты художников, королевские реликвии, старое толедское оружие и доспехи, и где тихая музыка, звучащая из невидимых громкоговорителей, создаёт прекрасное настроение отдыха и гармонии. Это здание – совершенный пример другого, специфически испанского стиля, называемого платереско. Он создан из элементов ренессанса, к которым добавлены украшения из мелких, высеченных из камня орнаментов; они напоминают изделия золотых дел мастеров, называемые в Испании платериас. Осмотрим, наконец, с удивлением красивую церковь Сан Хуан до лос Реес, основанную католическими королями- Фердинандом и Изабеллой – в благодарность за приобретение всей Испании. Это белое, как слоновая кость, здание с прилегащим к нему крестообразным садовым двором, это единая каменная коронка; несмотря на то, что мелкие орнаменты лишают её суровости и важности, она производит возвышенное впечатление своим светлым блеском стен и благородными пропорциями. Стиль, в котором она построена, это знаменитый испанский изабелинский стиль (по имени королевы) – смесь поздней французской готики и ренессансной орнаментики.

Tags: города, история, путешествия
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Фонтанщики 8

    Предыдущие записи Кара-кара-чаганак, Голубые дали... Этот Карачаганак Мы в гробу видали. Фолклор Начался спуск труб. Они сложены…

  • Фонтанщики 11

    Предыдущие записи На фонтанах выдерживают только люди. Металл и земля бессильны перед грозной стихией. И вокруг 37-й уже не было земли: она…

  • Фонтанщики 10

    Предыдущие записи Авария на 37-й уже не была бедой только нефтяников. К ним прибыли подкрепления из Грозного, Баку, Краснодара, Ставрополя; но…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments